Le plat le plus célèbre de Kreuzberg a été inventé par une femme échangeant des spiritueux contre du ketchup et de la poudre de curry dans les ruines du Berlin d'après-guerre. Le stand de currywurst d'Herta Heuwer en 1949 se trouvait du côté de Charlottenburg, mais la saucisse a trouvé sa véritable clientèle ici, parmi les travailleurs postés et les squatters du quartier. La carte culinaire du quartier a été dessinée par des frontières. Entouré de murs sur trois côtés jusqu'en 1989, le quartier SO36 est devenu le plus abordable de Berlin-Ouest. Les familles turques recrutées comme « Gastarbeiter » à partir du début des années 1960 se sont installées le long de Kottbusser Damm et d'Adalbertstraße, ouvrant des boulangeries, des épiceries et les grills ocakbaşı qui bordent encore les rues. Le marché turc (Türkischer Markt) sur le Maybachufer, en activité depuis 1985, reste l'expression la plus claire de cette arrivée : une quarantaine d'étals de fromage blanc, sumac, pul biber et gözleme chaud, deux fois par semaine sur la rive du canal. Un itinéraire de tour gastronomique à Berlin-Kreuzberg qui ignore ce bord de l'eau manque la grammaire fondatrice du quartier. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la superposition plutôt que le remplacement. La Markthalle Neun, construite en 1891 et sauvée de la transformation en supermarché par une initiative citoyenne en 2011, abrite désormais des fromagers à côté d'un comptoir à pizza napolitaine et d'une cuisine sri-lankaise. Bergmannkiez, à l'ouest de Marheinekeplatz, conserve un registre plus calme : façades wilhelminiennes, torréfacteurs de troisième vague, comptoirs à gâteaux. Entre les deux pôles se trouvent les comptoirs de döner ouverts tard le soir d'Oranienstraße, les jardins à bière du canal Landwehr et le complexe Bethanien, un ancien hôpital de 1847 désormais transformé en studios. Les itinéraires de visites culinaires guidées (kulinarische stadtführung) et les promenades culinaires plus larges à Berlin lisent ces strates en séquence. L'architecture explique la nourriture. Les Mietskasernen de Kreuzberg — des immeubles denses avec des cours arrière successives — ont produit des façades commerciales au rez-de-chaussée dans presque toutes les rues, ce qui explique pourquoi les cuisines en devanture sont plus nombreuses que les salles à manger formelles. Les dommages causés par les bombes et les déminages des années 1970 ont laissé des vides qui ont été remplis par des marchés, des jardins familiaux et les étals improvisés qui sont devenus permanents. La migration, les loyers bas et l'espace généreux au niveau de la rue ont fait le reste. Le quartier nourrit désormais environ 150 000 habitants sur une zone inférieure à quatre kilomètres carrés, et ses cuisines s'inspirent des traditions turques, kurdes, vietnamiennes, syriennes et palestiniennes aux côtés des traditions allemandes. Currywurst, kebab, Fischbrötchen et Franzbrötchen coexistent sans hiérarchie. Un itinéraire de tour gastronomique à Berlin-Kreuzberg est donc moins un menu dégustation qu'une lecture de cent soixante ans d'implantation, compressée en une promenade de quelques centaines de mètres.